Der Stoff, aus dem die Hoffnung war

By
Egon Protz

Die Enttäuschung in Haseeb Rahimis Stimme ist unüberhörbar. »Es ist alles verloren, wir müssen bei null anfangen«, sagt der 30-jährige Unternehmer am Telefon in Oslo und beginnt zu erzählen: »Jeder nur denkbare Ärger, wir haben ihn: Unsere Zulieferer mussten schließen, unser Showroom ist dicht, wir kommen nicht an unser Lager ran, wir schulden Lieferanten Geld, unsere Mitarbeiter sind verzweifelt und hoffen auf unsere Hilfe.«

Doch Rahimi kann nichts für sie tun. Er weiß nicht mal, ob er noch hoffen soll, dass sein Traum wahr wird. Der Traum von der ersten afghanischen Luxusmarke – Laman. Sicher haben die Menschen in dem Land gerade andere Sorgen als Designerkleidung. Aber Mode ist auch nie nur Mode. In dem Fall ist – oder, wie jetzt zu befürchten ist: war – sie Einkommensquelle und Ausdrucksmittel, ein Ausweg.

Für seine Schwester Rahiba und ihn sei Laman nicht bloß eine Modefirma gewesen, sagt Rahimi. »Es war viel größer als das.« Ihre Kleidung und deren Farben symbolisierten für die Geschwister Freiheit. Sie wollten Teil einer Entwicklung sein, Afghanistan modernisieren, das Land nach vorn bringen, seine Geschichte und Traditionen fortschreiben – auf eine gute Art.

Gemeinsam haben sie das Label vor sechs Jahren gegründet. Mit ihren Entwürfen statteten sie die Teilnehmer von »Afghan Star« aus, einer Castingshow wie »Deutschland sucht den Superstar«. Die Kollektionen wurden bei Modenschauen in der US-Botschaft in Kabul gezeigt, 2019 wurden sie zur Fashion Week nach Mailand eingeladen. Eine Zeitschrift schrieb gar einmal vom »Chanel Afghanistans«.

2021 sollte ihr Jahr werden. Shops in Dubai, Norwegen und einigen europäischen Ländern waren geplant. Dafür hätten sie bei Investoren fast eine Million Dollar eingesammelt, so Rahimi. Nun hätten sie mindestens so viele Probleme. Statt wie geplant die Internationalisierung von Norwegen aus voranzutreiben, wo Rahimi derzeit einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft macht, kann er nicht viel mehr tun als hoffen, dass ihre Warenlager und ihr Laden in Kabul weiterhin bewacht werden.

Seit zwei Jahren lebt Rahimi mit seiner Frau in Oslo. Auch der Rest der Familie hat Afghanistan inzwischen verlassen. Sie hätten kommen sehen, was mit ihrem Heimatland passiert, sagen sie, und sind rechtzeitig geflohen. Die Eltern und Rahiba leben nun in der Türkei. Ihr gehe es miserabel, sagt der Bruder. Rahiba Rahimi war für die Designs des Labels zuständig. Sie arbeitete mit bunten, schweren Stoffen und aufwendigen, handgestickten Verzierungen.

Viel Gewinn hat Laman noch nicht gemacht. Doch sie hätten 30 Familien ein Auskommen gesichert, so Rahimi, und hauptsächlich junge Leute beschäftigt, viele davon Frauen.

Probleme hatten sie auch schon, bevor die Taliban wieder an die Macht kamen. Auch von eher konservativen Freunden ihrer Familie hätten sie viel Widerspruch und Kritik gehört. Für ihren Traum von Designermode »Made in Afghanistan« hätten sie aber auch viel Unterstützung erfahren, weil es in dem Land etliche Menschen gebe, die einen Wandel wollten, die wie sie auf Freiheit gehofft hatten.

»Stets mit Krieg und Elend verbunden«

Samina Ansari berichtet Ähnliches. Sie sagt: »Ich gehöre zu der Generation Afghanen, die damit aufgewachsen sind, dass die Geschichte ihres Landes stets mit Krieg und Elend verbunden wird.« Deshalb sei sie 2015 zurückgegangen, um das Land wieder mit aufzubauen. Auch sie lebt mittlerweile in Norwegen. Wieder, muss man schreiben. Denn ihre Familie war bereits 1995 vor dem Bürgerkrieg geflohen, erst nach Pakistan, im Jahr 2000 erhielten sie Asyl in Norwegen.

Mit ihrer Agentur Avyanna Diplomacy vermittelte Ansari Seide, Kaschmirwolle, Teppiche und Schmuck afghanischer Kunsthandwerker und Kleinunternehmer an europäische Firmen. Ihren Klientinnen und Klienten aus Kabul, Herat oder Balkh erschloss sie neue Märkte. Am liebsten arbeite sie mit Frauen, so Ansari. Sie unterstützte auch Fotografen und andere Kunstschaffende.

Sie selbst habe während ihrer Zeit in Afghanistan keinerlei kulturelle oder religiöse Barrieren empfunden. Die Probleme bei ihrer Arbeit dort hätten eher mit dem Zoll und Lieferketten zu tun gehabt, aber diese Probleme hätten dort alle Unternehmen, auch die von Männern geführten.

Ansari lebte von 2015 bis 2021 in Kabul, im Viertel Shahr-e Naw. Zunächst um für Entwicklungshilfeprogramme der Vereinten Nationen und der EU zu arbeiten, zeitweise unterrichtete sie auch an der Amerikanischen Universität. Als ihr jedoch klar geworden sei, wie unterentwickelt und abhängig von Hilfsgeldern die afghanische Wirtschaft ist, wollte sie etwas anderes machen und knüpfte die ersten Kontakte. So entstand über die Jahre ein Netzwerk, durch das sie mehr und mehr neue Geschäftspartner kennenlernte.

Angst hatte sie damals keine, sagt sie: »Meine Erfahrung mit Afghanistan war wunderschön, denn es gab viel Hoffnung.« Seit November des vergangenen Jahres habe sich die Situation dann aber drastisch verschlechtert. Menschenrechtsaktivisten wurden ermordet, Journalisten, Schauspieler. Im Februar verließ sie ihr Heimatland ein zweites Mal. Sie hatte das Gefühl, mit ihrer Arbeit nichts mehr ausrichten zu können.

Kontakt zu ihren alten Weggefährtinnen in Afghanistan zu bekommen, ist schwierig. Niemand wolle mit der Presse reden, sagt Ansari. Alle hätten Angst. Sie hofft, »dass die Weltgemeinschaft die afghanischen Frauen und Mädchen nicht vergisst, denn sie sind am verletzlichsten gerade«.

Um auf deren Schicksal hinzuweisen, startete Bahar Jalali, eine ehemalige Geschichtsprofessorin der Universität, an der auch Ansari früher unterrichtet hatte, jüngst eine Social-Media-Kampagne.

Die Aktion soll den Taliban Angst und den unterdrückten Afghaninnen und Afghanen Mut machen. Sie soll der Welt aber auch vor Augen führen, dass traditionelle afghanische Kleidung nichts mit den schwarzen Ganzkörperverhüllungen zu tun hat, wie sie zuletzt auf Propagandabildern aus dem Land zu sehen waren.

Die dazugehörigen Hashtags lauten #FreeAfghanistan, #AfghanCulture und #DoNotTouchMyClothes – Finger weg von meinen Kleidern!